Grupy • FAQ • Rejestracja • Zaloguj

Poprzedni temat :: Następny temat
Odpowiedz do tematu Notatki z lekcji
Autor Wiadomość

Admin 



Dołączył: 22 Lip 2008
Posty: 1860

Wysłany: Pon 05 Kwi, 2010 16:24   

Tutaj można umieszczać notatki z lekcji z tego przedmiotu

 
 

Gość

Wysłany: Nie 16 Maj, 2010 16:49   

1. Czego wymaga dobre strzyżenie?
- wiedza na temat kierunków wzrostu i układania się włosów
- gęstości włosów
-rodzaj i jakość włosów
2. Podstawowe zasady prawidłowego strzyżenia:
-ocena stanów włosów
- dobór właściwych narzędzi i prawidłowe ich trzymanie
-separacja w sekcjach według kolejności strzyżenia
- zachowanie prawidłowego kąta projekcji
-konturowanie formy
-zachowanie precyzji i kontroli strzyżenia
-podkreślenie walorów strzyżenia po przez odpowiednią koloryzację
3. układ planu pracy:
a. naturalne warunki klienta
(symulacja komputerowa)
b. tworzenie projektu
-typ urody
-życzenia klienta
-punkty ciężkości
-tekstura przyszłego uczesania
c. wspólna praca z klientem nad projektem uczesania
(omówić zabiegi fryzjerskie i samodzielną pielęgnację uczesania w domu)
4. metody strzeżenia włosów:
a. na mokro:
-mycie szamponem zmiękcza włosy
-jest bardziej higieniczne
-włosy są bardziej elastyczne
- łatwiej się strzyże i kontroluje
-włosy są mniej postrzępione
b. na sucho:
-zastosowanie przy technikach podkreślających ruch i teksturę włosów
-włosy są bardziej na końcach postrzępione
5. strzyżenie włosów wpływających na objętość fryzury:
-strzyżenie na TĘPO- włosy mają tendencję do podtrzymywania sąsiednich końcówek, zwiększenie objętości.
-strzyżenie n a PIÓRO- końcówki w delikatny sposób łączą się ze sobą, zmniejszenie objętości.
-strzyżenie PIÓRKOWANIE- wykonujemy pod włos nadając fryzurze lekkości
6. techniki strzyżenia:
a. podstawowe:
- palcowanie
-cieniowanie
b. uzupełniające:
-degażowanie
-efilacja
-konturowanie
Ad. Palcowanie – najpopularniejsza technika w strzyżeniu damskim i męskim. Polega na wyborze pasma pamięci do którego skracane są pasma włosów, przytrzymywane palcem wskazującym i środkowym. Palcowanie może być od strony grzbietowej lub wewnętrznej dłoni.
- cięcie poprzeczne (horyzontalne)- przycinamy pasmo poprzecznie do kierunku opadania włosów
-cięcie podłużne (wertykalne)- przycinamy pasmo podłużnie do kierunku opadania włosów
-przecinanie nad palcami-
-przecinanie konturu- zgodnie z naturalną granicą wzrostu włosów albo po za nią. Wykonać można nożyczkami lub maszynką. Należy ustalić linię prowadzącą (kontur jest elementem bardzo silnie wpływającym na wygląd całego uczesania).
Ad. Cieniowanie – tzw. stopniowanie lub gradacja. Zastosowanie do wszystkich rodzajów włosów. Daje nam harmonijny przyrost długości włosów w kierunku czubka głowy ale może być i odwrotnie.
-skalowanie- odmiana cieniowania podczas, której podtrzymuje pasmo włosów a maszynką wykonujemy zróżnicowanie jego długości.
-cięcie nad grzebieniem- fryzury męskie. Poczynając od karku w kierunku czubka głowy. Długość obcinanych włosów regulowanych jest sposobem trzymania grzebienia.
-cieniowanie temperą i brzytwą-prowadzimy po powierzchni pasma włosów, czyli od nasady do końcówek, zgodnie z naturalnym kierunkiem opadania włosów. Dużo zależy od długości pociągnięcia i siły nacisku.
Ad. degażowanie – stosuje się we fryzjerstwie damskim i męskim. Jest to przerzedzanie włosów za pomocą nożyczek jednostronnie lub dwustronnie ząbkowanych oraz punktujących.
-końca pasma- włosy podcięte krócej stanowią podporę dla dłuższych, zwiększają puszystość uczesania i ułatwiają tapirowanie. Włosy gęste i grube.
-nasada włosów- wykonujemy na 1/3 pasma włosów, otrzymuje kosmyki lekko postrzępione na końcach. Nożyczki trzymamy ukośnie w stosunku do przecinanego pasma i prowadzimy je z góry do dołu.
-punktowanie- jest to wycinanie punktowo pewnej ilości włosów u nasady kosmyka, na jego całej długości (otrzymujemy krótsze włosy wspierające, stanowiące oparcie dla dłuższych) lub na końcach(dodaje powierzchni uczesania ekspresji, wprowadza do niej ruch i światło). Punkty przecięcia są bardzo wyraźne. Przy konturach łagodzi zbyt twarde geometryczne linie, gęstość włosów zostaje mocno zredukowana.
Ad. Efilowanie- jest to również przerzedzanie włosów ale z jednoznacznym zróżnicowaniem długości. Pasmo włosów efilowane jest półotwartymi nożyczkami, na całej długości, poczynając od nasady albo od końca.
-technika ŚLIZGOWA- półotwartymi przykładając ukośnie do partii włosów nożyczki i lekko prowadzimy w kierunku skóry głowy(stopień rozwarcia nożyczek determinuje stopień cieniowania):
+dodaje dynamiki i ekspresji
+wprowadza do uczesanie różne długości
+włosy nabierają sprężystości
-technika DREDOWA- polega na skręceniu pasma i nacinaniu go na różnych długościach (wysokościach)w kierunku końca końcówek, ale nie samą końcówkę.
-technika strzyżenia KANAŁOWEGO- polega na nacinaniu ślizgiem płaskiego pasma w kilku miejscach.
-technika PIKOWANIA- czyli ząbkowaniu końcówek pasm zwykłymi nożyczkami.
-technika TEKSTUROWANIA- strzyżeni za pomocą degażówek nad grzebieniem podobnie jak przy stopniowaniu.
Ad. Konturowanie – tzw. Ocyrklowaniem, jest to technika wykończenia fryzury czyi zaznaczenia linii konturowych.
7. kontrola wykonanego strzyżenia:
a. cięcie kontrolne
b. ruchy głową
c. kontrola przy użyciu lusterka
d. kontrola równomierności strzyżeni
e. oglądanie strzyżenia z pewnego dystansu.

Narzędzia w pracy fryzjera
1. Narzędzia fryzjerskie to przede wszystkim biorące bezpośredni udział w wykonywaniu określonej czynności przyczyniające się do zmiany kształtu obrobionego elementu tj. fryzury
2. Narzędzia fryzjerskie muszą spełniać następujące warunki:
a. Musza być sprawnie wykonane z materiałów nieuszkadzającego włosy
b. Ergonomiczne (lekkie)
c. Łatwe do czyszczenia
d. Wytrzymałe na dezynfekcje
3. Grzebienie:
a. Elastyczne
b. Odporne np. na chemikalia i wysoką temperaturą
c. Antyelektrostatyczne
d. Powinny mieć zaokrąglone zęby
4. Rodzaje grzebieni:
a. Styler – grzebień z szeroko rozstawionymi zębami do rozczesywania włosów mokrych, kręcących się.
b. Wąski do strzyżenia – długi do męskiego, krótki do damskiego
c. Szpikulec do separacji włosów, do tapirowania, koloryzacji
d. Wygięty do rozczesywania fal
e. Wąski bez 1 zęba z boku ułatwia wydzielanie grzywki
5. Nożyczki – w zależności od gatunku wykonane są z wysokiej stali szlachetnej, zazwyczaj chromowane, kobaltowe z domieszką tytanu.
6. Wielkość nożyczek:
- 4,5 cala ok. 11,5 cm
- 5 cali ok. 13 cm
- 5,5 cala ok. 14 cm
- 6 cali ok. 15,5 cm
- 6,5 cala ok. 17 cm
- 7 cali ok. 18 cm
7. Degażówki – tzw. siekaczami, wyróżniamy jednostronne, dwustronne, szeroko ząbkowane
8. Nożyczki termo-cut – zaprogramowane, temperatura kształtuje się od 90 do 220oC. Nożyczki te pozwalają na uszczelnianie końcówki włosa podczas strzyżenia, tym samym zapobiegają utracie wilgoci włosa. Nożyczki te posiadają funkcję strzyżenia brzytwą i degażówkami.
9.W 1880 roku po raz pierwszy zastosowano maszynkę ręczną a w 1920 roku pojawiła się maszynka elektryczna. Nowoczesne maszynki posiadają zakres strzyżenia do jednego do trzech mm, nasadki które umożliwiają wyższy zakres strzyżenia. Konserwacja maszynki:
a. czyszczenie maszynki z reszty włosów
b. dezynfekcja
c. oliwienie
10. brzytwa – do podgalania zarostu, nóż chiński i tempera – brzytwo podobne do strzyżenia na pióro
Przybory fryzjerskie
Przyborami fryzjerskimi nazywamy wszystkie przyrządy wspomagające pracę fryzjera. Przybory są: szczotki(flanelowe do modelowania, ażurowe, płaskie do rozczesywania włosów), klamry, klipsy, wałki.
Aparaty fryzjerskie
1. Aparatami fryzjerskimi nazywamy urządzenia, które korzysta z prądu jako źródło energii
2. Rodzaje aparatów:
a. Suszarki ręczne, hełmowe
b. Promienniki: climazon, infrazon
c. Mikrokamer ki
d. Steliryzator i aparat kulkowy

[ Dodano: Nie 16 Maj, 2010 17:50 ]
ZMIANY, ZNISZCZENIA ŁODYGI WŁOSA

1. Zmiany trzonu (łodygi) włosa

Trzon może wykazywać zmiany wynikające z wpływu czynników zewn.

2. Rozróżniamy:

Włosy o uszkodzonej strukturze
Uszkodzenia struktury obejmują uszkodzenie keratyny we włosie. Wraz z rosnącymi uszkodzeniami włos traci połysk, elastyczność, sprężystość.

o złamanie włosa
Ze złamaniem włosa mamy do czynienia wówczas, gdy większość warstw włosa zostaje złamana. Wystarczy niewielkie obciążenie mech. (np. szczotkowanie), by włos złamał się.

o rozszczepienie włosa
Włos dzieli się wzdłuż, na wiele części.
Uszkodzeniu ulega włos, który stracił sporą część keratyny (kitu, lepiszcza), spajającego warstwy włosa.

3. Zabiegi likwidujące rozszczepienie włosa:

o regularne podcinanie końcówek (zalecane thermocut)

4. Przyczyny uszkodzeń włosów:

o zniszczenia chemiczne (stosowanie częstego farbowania, rozjaśniania, trwałej ondulacji);
o zniszczenia mechaniczne (nieprawidłowe czesanie, szczotkowanie, tapirowanie, ściskanie włosów gumką);
o zniszczenia termiczne (fizyczne) – związane z wydzielaniem ciepła (suszarki, prostownice, promienie UV).


PODSTAWOWE POJĘCIA TECHNOLOGICZNE

1. Czynność – wykonanie określonej pracy, w celu uzyskania zamierzonego celu;

2. Zabieg – interwencja, działanie, mające na celu wywołanie określonego skutku;

Istnieje wiele zabiegów fryzjerskich. Możemy je podzielić na 2 grupy:
o zabiegi pielęgnacyjne;
o zabiegi upiększające.

3. Metoda – termin, używany w różnych znaczeniach:
o sposób postępowania, świadomie stosowany dobór rodzaju działania, stosowany z możliwością powtórzenia go;
o zespół czynności i środków, zastosowany w określony sposób do osiągnięcia określonego celu.

4. Technika – celowy, oparty na teorii sposób wykonania jakiejś pracy.

5. Technologia – całokształt wiedzy, dotyczący konkretnej metody wytworzenia jakiegoś dobra lub uzyskania efektu usługowego.

 
     

Gość

Wysłany: Pon 07 Cze, 2010 10:39   

MYCIE WLOSOW
Mycie głowy jest podstawową czynnością pielęgnacyjną włosów i skóry głowy. Podczas mycia głowy należy uwzględnić stan włosów, tendencje do przetłuszczania, bądź przesuszania oraz stopień zanieczyszczenia. Bardzo ważny jest wybór odpowiednich środków myjących, niewłaściwe zastosowanie może wywołać podrażnienie skóry, a także przyczynić się do nadmiernego wydzielania sebum, bądź uszkodzenie warstwy lipidowej włosa. Niestaranne spłukanie włosów może doprowadzić do powstania podrażnień skóry głowy.

1. Dobór odpowiednich środków myjących
2. Zmocz głowę letnią wodą, w dłoni rozprowadź niewielka ilość szamponu i nanieś je na włosy.
3. Szampon rozprowadzaj po skórze głowy okrągłymi ruchami, dzięki czemu wykonasz tzw. automasaż i poprawisz ukrwienie skóry głowy, następnie przejdź na włosy, delikatnie wgniatając pianę w ich powierzchnię.
4. Spłucz głowę letnią wodą.
5. Powtórz mycie
6. Spłukanie. Mycie głowy możesz zakończyć zimną wodą, zamkniesz w ten sposób łuski włosów.
7. Nie wycieraj mocno włosów, w ten sposób jedynie je poplączesz, postaraj się, wykonać to delikatnie, tak, aby woda sama wsiąkła w ręcznik.
 
     

Gość

Wysłany: Pon 07 Cze, 2010 10:50   

CIENIOWANIE PŁASKIE :to technika tworzenia oświetlenia w trójwymiarowej grafice komputerowej. Polega ona na określaniu jasności każdej ściany modelowanej bryły, opierając się na kącie pomiędzy powierzchnią ściany a kierunkiem światła, uwzględniając kolor ściany i oświetlenia oraz intensywność światła.

Podstawową zaletą cieniowania płaskiego jest wysoka prędkość renderingu. Przede wszystkim wynika to z wykonywania tylko jednego obliczenie na ścianę, podczas gdy w cieniowaniu Gourauda trzeba wyznaczyć oświetlenie dla każdego wierzchołka wielokąta (przynajmniej 3), natomiast w cieniowaniu Phonga obliczenia są wymagane dla każdego piksela obrazu. Ponadto wypełnianie wielokątów jednym kolorem jest bardzo szybkie, nawet w komputerach nie posiadających akceleratorów graficznych.

Wadą cieniowania jest to, że każda ściana modelu ma jednolitą barwę, co sprawia wrażenie występowania kantów i płaskich powierzchni; jest to tym bardziej zauważalne, im mniej złożony jest model.

Cieniowanie płaskie często wykorzystuje się wtedy, gdy prędkość i płynność wykonania jest ważniejsza niż jakość (np. podczas wstępnego etapu tworzenia grafiki), dla renderowania brył kostkowych (np. graniastosłupów, ostrosłupów) lub gdy bardziej zaawansowane metody są zbyt kosztowne. W przypadku, gdy pożądana jest większa dokładność i estetyka modelowania oświetlenia, stosuje się cieniowanie Gourauda lub cieniowanie Phonga. Cieniowanie płaskie to najmniej realistyczna metoda z tych trzech.
 
     

Gość

Wysłany: Pią 03 Gru, 2010 17:18   

TECHNIKI FARBOWANIA:
1.Farbowanie odrostów
2.Farbowanie całego porostu
3.Farbowanie włosów nadmiernie chłonnych
4.farbowanie włosów opornych
5.Farbowanie włosów o zróżnicowanej łodygi (nasada, długość, końcówki)
6.Balejage

[ Dodano: Pią 03 Gru, 2010 17:27 ]
FARBOWANIE A TRWAŁA ONDULACJA

Zasada jest taka że jeśli chcemy zrobić te dwa zabiegi należy najpierw wykonać trwałą ondulację, dlatego ,że gdybyśmy zrobili na początku farbowanie a potem trwała może być narażony na zmycie farby ponieważ płyn po trwałej zawiera środki redukujące i kwas tioglikolowy który ma właściwości dekoloryzujące. Prawidłowo jeśli mamy wykonać te dwa zabiegi w kolejności trwała a farbowanie minimum za tydzień żeby włosy utrwaliły się w nowej postaci a potem lepiej bendą trzymały farbę. Należy pamiętać, że na koniec obu zabiegów zakwaszamy włosy w celu ściągnięcia łuski włosowej i utrwalenia koloru i utrwalenia działania płynu redukującego.

[ Dodano: Pią 03 Gru, 2010 17:32 ]
ETAPY ZABIEGU FARBOWANIA

1 Konsultacja i diagnoza
2 Cechy osobnicze klientki
3 Ustalenie koloru wyjściowego i przyszłego
4 Przygotowanie stanowiska pracy
5 Ewentualne mycie włosów
6 Ewentualne strzyżenie włosów
7 Wybór farby
8 Nałożenie farby wybraną techniką w zależności od długości włosów i efektu końcowego
9 Odliczanie czasu reakcji i kontrola procesu
10 Malaksowanie włosów przy myjce
 
     

Ciekawa


Imiê: Ciekawa
Typ szko³y: fajny
Profil szko³y: ciekawy
Do³±czy³: dawno
Posty: 99
Sk±d: daleko

Wysłany:    


Testy teoretyczne CZERWIEC 2014 z rozwi±zaniami s± na stronie - sprawdz swój wynik egzaminu
www.testy.egzaminzawodowy.info

Arkusze praktyczne i przyk³adowe rozwi±zania zadañ s± na stronie
www.egzaminzawodowy.info

 
 

dorka550 


Dołączyła: 14 Kwi 2014
Posty: 11
Skąd: Waganiec

Wysłany: Czw 11 Wrz, 2014 20:57   

Rodzaje koloryzacji we fryzjerstwie.

Koloryzacja włosów to wszystko co związane ze zmiana koloru włosów, należy tutaj farbowanie, makijaż włosów, balejaż, pasemka i kontrast.
Rodzaje koloryzacji:
• farbowanie polega na nałożeniu na całe włosy jednego koloru farby,
• balejaż (baleyage), jest złożoną i trudną koloryzacją, często myloną ze zwykłymi pasemkami. Balejaż to gra kolorów, niekiedy jest prawie niezauważalna, dopiero światło lub słońce uwydatniają wielobarwne refleksy. Dobrze wykonany balejaż jest niepowtarzalny i starcza na dłużej, niż tradycyjne farbowanie. Najlepiej gdy wykonuje go profesjonalista, który weźmie pod uwagę również kształt oraz strzyżenie naszej fryzury. Zabieg ten jest doskonałym rozwiązaniem dla pań mających siwiznę. Panie zyskują 10 lat poprzez zmieszanie siwych włosów z kolorem zbliżonym do naturalnego. Zabieg można powtarzać rzadziej niż farbowanie,
• makijaż włosów jest trudny do wykonania, ale nie dla profesjonalisty. Polega na dobraniu takich kolorów i ich nałożeniu na włosy, aby w rezultacie otrzymać szeroką gamę kolorów nie kontrastujących wzajemnie. Makijaż włosów wykonuje się preparatami tonującymi, które schodzą po 6, 8 myciach głowy. Preparaty te są gotowe do natychmiastowego użytku. Tonery i pianki nie zmieniają radykalnie koloru, gdyż nie zawierają wody utleniającej i amoniaku. Zawierają sztuczne barwniki, które odkładają się na zewnątrz włosa,
• pasemka mogą być jedno lub wielokolorowe, są to delikatne, różnej grubości. Nakłada się je z wykorzystaniem folii aluminiowej (włosy długie) lub specjalnego czepka (włosy krótkie). Pasemka są ozdobą fryzury, podkreślają rysy twarzy i sprawiają, że staje się wyraźniejsza. Kolor pasemek zależy od tego, jaki efekt chcemy uzyskać (różne kolory lub np. tylko dwa wybrane). Nie musimy też od razu decydować się na radykalną zmianę fryzury, kolorowe pasma można dopiąć do włosów (w postaci sztucznych włosów). Zabieg najlepiej wykona profesjonalista. Szczególnie poleca się je kobietom, u których pojawiają się pierwsze siwe włosy,
• kontrast można zastosować w większości technik koloryzacji, np. w pasemkach poprzez zastosowanie dwóch mocno różniących się od siebie kolorów lub w farbowaniu, wstawiając kontrastowe pasmo sprawiające, że koloryzacja nabiera charakteru i życia.

Inny podział:
• Koloryzacja trwała:
• -efekt jest trwały
• -nieograniczona ilość kolorystycznych kombinacji
• -koloranty zakotwiczają się na pigmenty włosów
• -kolor nie wypłukuje się, ale może wyblaknąć pod wpływem różnych czynników,
• -koloryzacja trwała pokrywa 100% siwych włosów,
• -należy wykonywać ją u profesjonalisty, gdyż nieprawidłowe nałożenie farby może dać nieoczekiwane efekty.

• Koloryzacja półtrwała:
• -jej efekt trwa przez pewien czas,
• -ilość kombinacji kolorystycznych jest ograniczona,
• -koloranty układają się pod łuską włosa,
• -wypłukuje się stopniowo (od 4 d 6 tygodni),
• -nie pokrywają siwych włosów w 100%.

Koloryzacja nietrwała:
• -daje efekt tymczasowy,
• -koloranty jedynie oklejają powierzchnię włosa,
• -kolor utrzymuje się do pierwszego mycia,
• -jeżeli włosy są porowate (uwrażliwione) wychodzą plackowate plamy.

Rodzaje preparatów we fryzjerstwie:
Rodzaje preparatów do farbowania włosów.
• Pianki koloryzujące - barwa utrzymuje się do pierwszego mycia. Przed zabiegiem nie musimy nawet zwilżać włosów.
Wczesujemy preparat równomiernie we włosy i pozostawiamy do wyschnięcia, ewentualnie modelujemy suszarką. Specyfik ten sprawdza się rewelacyjnie, jeżeli przez jeden wieczór chcemy zabłysnąć nową, szaloną fryzurą. Różne odcienie pianek można ze sobą łączyć, otrzymując w ten sposób wielobarwne balejaze. Pianki dostępne są w bogatej palecie barw - począwszy od kolorów tradycyjnych: spokojnych beżów i blond, aż po oryginalne odcienie czerwieni, fioletów, srebra czy zieleni.
• Wady: po użyciu pianki włosy stają się nieco sztywne. Jednorazowe saszetki zmieniają kolor włosów do czasu dwu- lub trzykrotnego mycia.
• Szampony koloryzujące
• w zależności od firmy ich trwałość waha się od 6 do 8 myć. Zawartość torebki należy wmasować w wilgotne włosy, aż do wytworzenia się piany, a następnie po kilku minutach spłukać. Szampon koloryzujący niektórych firm utrzymuje się na włosach nawet do 10 myć, ale zabieg koloryzacji trwa wtedy około 30 minut.
Zaleca się je przede wszystkim do odświeżania wyblakłego koloru na włosach farbowanych.
• Najtrwalsze, wśród tego typu kosmetyków są preparaty „ton w ton", których właściwości koloryzujące utrzymują się od 4 do 6 tygodni (około 24 myć). Kosmetyki te nie rozjaśniają, lecz intensyfikują naturalny kolor włosów, dodając mu głębi i nieznacznie zmieniając jego odcień. Środki te zawierają wodę utlenioną dzięki czemu ich moc barwienia siwych włosów wzrasta aż o 30%.
• Farby do włosów.
Czarna farba bardzo postarza, dlatego odradza się jej używania dojrzałym paniom. Na ogót siwe wtosy bardzo ładnie wyglądają pomalowane na zimny blond, popielaty brąz lub beż. Wykonując koloryzację w domu, dość trudno jest uzyskać żywe rudości.
Panom, którzy chcą się pozbyć siwizny w sposób niezauważalny dla otoczenia, zaleca się używanie środków zawierających zw. prekursor melaniny, który pod wpływem tlenu w powietrzu odtwarza we włosach pigmenty identyczne z naturalnymi.
Jest to bezbarwny płyn, który stosuje się jak balsam. Na początku wciera się go we włosy codziennie, a potem dla podtrzymania efektu dwa razy w tygodniu. Niestety, mogą go stosować jedynie osoby, których naturalny kolor włosów mieści się gdzieś pośrodku skali kolorystycznej.
Farbowane włosy wymagają również odpowiedniej pielęgnacji tylko specjalnymi szamponami i balsamami, które zawierają składniki przedłużające intensywność koloru i ożywiające jego barwę. Na co dzień należy jednak unikać szamponów typu 2 w 1. Ich składniki wiążą się silnie z keratyną i wypierają barwniki z otoczki włosa; szamponów przeciwłupieżowych, które lekko ścierają powierzchnię włosa przez co kolor szybciej blednie i matowieje; szamponów oczyszczających, które oczyszczają włos z nadmiernej ilości łoju czy chloru po kąpieli w basenie.

[ Dodano: Czw 11 Wrz, 2014 21:59 ]
SPOSOBY I RODZAJE MYCIA WŁOSÓW
Podstawową usługą w zakładzie fryzjerskim jest mycie głowy. Właściwe wykonanie mycia głowy i skóry jest zabiegiem bardzo istotnym i może zdecydować o skuteczności innych zabiegów jakimi będą poddawane włosy klienta przy myciu.
Mycie włosów dokonuje się w odrębnym pomieszczeniu lub wydzielonym sektorze na myjnie.

Znamy dwa sposoby mycia głowy:
-do tyłu ?takie mycie występuje w dziale damskim
-do przodu- tego typu myjnie występują w dziale męskim

Znamy dwa rodzaje mycia włosów:
-mycie na mokro ? myjemy szamponem lub mydłem
-mycie na sucho ? mycie pudrem(posypujemy włosy pudrem a następnie zaczesujemy gęstym grzebieniem)
-mycie specjalnymi środkami
-mycie ziemią lawową

Do mycia na mokro stosujemy cztery rodzaje mydeł:
-twarde w kawałku (podstawowe i powszechne)
-w płynie (szampon)
-w proszku
-w kremie

Mycie szamponem jest ważnym zabiegiem czyszczenia zarówno włosów jak i skóry głowy.Szampon usuwa brud, łój, i wszelkie osady pokrywające włosy oraz skórę głowy.Dobre mycie szamponem może być fizyczne jak i psychicznie uspakajające ,relaksujące i przyjemne.

Mycie u nasady włosów ?zalecane jest w przypadku częstego mycia długich włosów przetłuszczających się nasadach, ale na całej swej długości suchych i czystych.Za myciem nasady przemawiają nie tylko względy ochrony włosów przed jeszcze większym przesuszeniem, ale również oszczędności wody ,energii, szamponu.
Postępujemy następująco ;
-rozcieńczamy szampon wodą w stosunku 1:10 w specjalnej butelce-aplikatorze
-roztwór nakładamy na suchą (nie zmoczoną wodą)nasadę włosów ,lekko wmasowujemy ,ewentualnie chwilę czekamy
-starannie spłukujemy

Mycie ziemią lawową ?to szczególna forma oczyszczania włosów za pomocą ziemi lawowej,najczęściej pochodzenia marokańskiego.Ziemia lawowa działa wyjątkowo łagodnie ponieważ nie zawiera konserwantów i środków powierzchniowo czynnych ,jest doskonałym środkiem myjącym dla alergików i osób z różnymi problemami skóry.
Należy zmieszać 1-2 łyżki ziemi lawowej z połową filiżanki ciepłej wody i chwilę odzczekac. Następnie nanieść papkę na zmoczone uprzednio włosy i delikatnie wmasować .Na koniec dokładnie spłukać wodą.Cząsteczki brudu i tłuszczu zostaną wchłonięte przez delikatną glinkę ,która działa podobnie do bibuły.

Oczyszczanie włosów na sucho
Do powierzchniowego oczyszczania włosów ,lub tylko niektórych partii włosów ?grzywki ,włosów na skroniach ?można używać tzn. suchych szamponów. Ponieważ nie zawierają one środków powierzchniowo czynnych,nie są właściwie szmponami. Oferowane w postaci pudru albo w pudru w spreyu.Preparat nanosi się na włosy ,chwilę czeka i starannie się szczotkuje. Cząsteczki pudru wchłaniają tłuszcz znajdujący się na włosach ,ale skóra nie zostaje oczyszczona. Po takim zabiegu na ciemnych włosach widoczny jest szary nalot z pudru.Ten sposób oczyszczania włosów używany jest tylko w wyjątkowych przypadkach.

Przed przygotowaniem do mycia musimy:
-poprosić klientkę aby zajęła miejsce
-przygotować bieliznę zabiegową
-założyć klientowi pelerynkę i kołnierzyk
-ocenić stan włosów i skóry głowy
-wybrać szampon i w razie potrzeby rozcieńczyć go z wodą
-ustawić na odpowiedniej wysokości i we właściwej pozycji fotel

Mycie przebiega w następujących etapach :
-należy pochylić głowę klienta nad umywalką
-wyregulować temperaturę wody
-zmoczyć włosy
-równomiernie rozprowadzić szampon
-wykonać masaż
-spłukać włosy

Mycie łączy się z masażem głowy z użyciem szamponu zmieszanego z wodą. Masaż umożliwia środkom myjącym otoczenie włosów wraz z cząsteczkami brudu. używanie dużych ilości szamponu to niepotrzebne marnotrawstwo .Niewielka ilość ,dodrze rozprowadzona i wmasowana na skórę głowy jest do

[ Dodano: Czw 11 Wrz, 2014 22:00 ]
SUBSTANCJE O DZIAŁANIU KONDYCJONUJĄCYM, REGENERUJĄCYM
ORAZ STYMUJUJĄCYM
PRACĘ MIESZKÓW WŁOSOWYCH.



Działanie kondycjonujące i regenerujące
Kondycjonowanie ma za zadanie doraźne maskowanie wad, uszkodzeń pojawiających się we włóknie włosowym. Preparaty tego typu powinny nadawać fryzurze połysk, ułatwiać rozczesywanie włosów zarówno na mokro, jak i na sucho, oraz działać antystatycznie. Zapewniają szybki, ale krótkotrwały efekt działania, dlatego zabiegi z ich użyciem powinny by powtarzane po każdym myciu.
Preparaty regeneracyjne stanowią drugą grupę środków pielęgnacyjnych. Ich działanie uwidacznia się dopiero po dłuższym, systematycznym okresie stosowania kosmetyków. Uzyskane przy ich pomocy efekty na włosach są podobne do działania środków kondycjonujących, jednak są od nich znacznie bardziej trwałe i nie są znoszone po kolejnym myciu głowy. Wiąże się to z faktem, iż układy tego typu na ogół efektywnie odbudowują i nawilżają włókno włosowe, a także zwiększają jego wytrzymałość mechaniczną. Na powierzchni włosa pojawia się warstewka ochronna z substancji pielęgnacyjnych zawartych w preparacie, która zmniejsza tarcie włosów i ogranicza zdolność penetracji do jego wnętrza składników szkodliwych.
Wyroby o działaniu kondycjonującym stosowane są najczęściej po każdym myciu. Regeneracyjne natomiast okresowo, zależnie od składu i stopnia zniszczenia włosów, np. co kilka dni, raz tydzień lub na miesiąc.

Substancje tłuszczowe – działanie na powierzchni włosów, tworzą ochronny film, nie łączą się z łuskami, ale wnikają w głąb włosa, trwale łączą się z cementem międzykomórkowym, przy podwyższonej temperaturze łatwiej wnikają do włosa:
1. Kwasy tłuszczowe
• Kwas oleinowy i kwas stearynowy - stabilizuje emulsje, jest emulgatorem i środkiem pieniącym, ma własności aktywnie myjące, gruntownie oczyszcza skórę, w preparatach do układania i pielęgnacji włosów, używany jest jako substancja wytwarzająca pianę, chroni przed wysuszeniem.
• Kwas rycynowy jest stosowany przez wielu producentów odżywek i szamponów do włosów, gdyż wzmacnia je i odżywia, przywracając im miękkość i elastyczność, a także stymulując ich wzrost.
2. Alkohole tłuszczowe
• Alkohol stearylowy i cetylowy - Dzięki nim emulsje dobrze się rozprowadzają i wchłaniają, nie pozostawiając tłustego filmu. Składniki o właściwościach wygładzających.
3. Oleje roślinne
• Oliwa z oliwek - odżywia wysuszone włosy i nadaje im blask, posiada właściwości odbudowujące, przeciwdziała wypadaniu włosów.
• Olej kukurydziany - substancja aktywnie myjąca, odpowiedzialna za gruntowne oczyszczanie skóry i włosów. Środek natłuszczający, nawilżający, wygładzający.
4. Woski naturalne
• Wosk pszczeli, Lanolina - Działa wygładzająco i natłuszczająco, tworzy ochronny, stabilny film na działanie czynników zewnętrznych.
• Fosfolipidy – tworzą barierę ochronną, hamują procesy wysychania i przywracają naturalną równowagę wodno – tłuszczową, regulują pracę gruczołów łojowych zapobiegając przetłuszczaniu się skóry i włosów.

Silikony - związki te korzystnie wpływają na włókno włosowo, zapobiegają splątywaniu się włosów, ułatwiają ich rozczesywanie. Nadają im także ładny połysk i lekkie, jedwabiste odczucia, działają ochronnie np. glikol silikonowy

Związki zawierające azot – wnikają do wnętrza włosa, potrafią wbudować się uszkodzone struktury keratyny, dzięki czemu uszczelniają jego zewnętrzną otoczkę, włosy uzyskują większy połysk i łatwiej się rozczesują, działają antyelektrostatycznie np. amidy, aminy, tlenki amin.

Proteiny i ich pochodne – mają działanie łagodzące, potrafią przenika przez łuski włosa do kory, dzięki czemu uzupełniają ubytki, tworzą elastyczny, niewysychający film:
• Kolagen – regeneruje, tworzy film, który polepsza/ułatwia wchłanianie wilgoci, wpływa na strukturę włosa poprzez jego nawilżenie i uelastycznienie, zwiększenie sprężystości i elastyczności. Podobnie jak keratyna ze względu na swoje amfoteryczne własności stanowi barierę ochronną dla skóry i włosów przed anionowymi związkami powierzchniowo czynnymi (ZPC).
• Keratyna - substancja aktywna wnika w głąb włosa i trwale wiąże się z łańcuchami keratynowymi włosa, dzięki czemu poprawia się ich wygląd i właściwości: wytrzymałość mechaniczną, sztywność, podatność na skręcanie i układanie.
Uzupełniają niedobór naturalnych składników budujących strukturę włosa. Dzięki takiemu działaniu, włosy ulegają wyraźnemu wzmocnieniu i w sposób zauważalny zwiększa się ich objętość, przywraca połysk i zdrowy wygląd.
Działa regenerująco w stosunku do włókna włosowego, chroni je przed różnorodnymi uszkodzeniami. Stosowany w środkach kondycjonujących, płynach do trwałej ondulacji, farbach do włosów. Wykazuje działanie ochronne w stosunku do skóry i włosów przed anionowymi związkami powierzchniowo czynnymi (ZPC).
• Elastyna - posiada właściwości uelastyczniające i regenerujące. Często stosowana do pielęgnacji włosów, zwłaszcza zniszczonych trwałą ondulacją, farbowaniem i rozjaśnianiem. Regeneruje włosy wypełniając drobne ubytki i chroni je przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.
• Jedwab - idealnie natłuszcza i nawilża włosy nie pozostawiając tłustej warstwy.
• Kazeina mleka - wykazuje właściwości zmiękczające, tworzy ochronny, stabilny film na skórze, włosach czy paznokciach, ułatwia rozczesywanie i zapobiega elektryzowaniu się włosów.

Bezpośrednio nawilżające – zatrzymują wodę we włosie i zapobiegają jej wyparowywaniu:
• Gliceryna - Używana w kosmetyce głównie jako środek utrzymujący wilgoć. Jest substancją wchodzącą w skład naturalnego czynnika nawilżającego, ułatwia przenikanie innych substancji.
• Glikole - substancje, które najczęściej używa się w kosmetyce w emulsjach jako składnik utrzymujący wilgotność.
• Sorbitol - substancja aktywnie myjąca, odpowiedzialna za gruntowne oczyszczanie skóry i włosów, ma właściwości i działaniu podobnym do gliceryny - ogranicza utratę wody.

Strukturanty keratyny - są to substancje mające zdolność wnikania w głąb włosa i trwałego „sklejania" uszkodzonych łańcuchów keratyny. Ponadto spełniają rolę substancji nawilżających i ochronnych, są pomocne przy regeneracji zniszczonej struktury włosów. Ilość wchłoniętych strukturantów keratyny i szybkość ich przenikania przez zewnętrzną, łuskowatą pokrywę włosa zależy od stanu włosów. Zdrowe włosy prawie wcale ich nie wchłaniają, niezależnie od czasu kontaktu. Włosy zniszczone, suche, łamliwe doskonale przyjmują te substancje, które po wniknięciu w głąb tkanki wypełniają uszkodzone miejsca stając się integralnym składnikiem włosa, poprawiając ich wygląd i wytrzymałość mechaniczną:
• Glukoza - pomimo słabych właściwości higroskopijnych efektywnie ogranicza dyfuzję i odparowywanie wody. Wykorzystywana do pielęgnacji włosów, gdyż łatwo wiąże się z keratyną włókna włosowego, nawilża je, zapobiega rozdwajaniu końcówek.
• Aldehyd glutaminowy – to substancja zachowująca wilgotność, w produktach do pielęgnacji włosów mająca za zadanie ułatwić rozczesywanie i zapobiegać elektryzowaniu się włosów.
Związki kationowo czynne - Związki te wykazują dużą łatwość przylegania do powierzchni włókna włosowego, ale także wnikają do wnętrza włosów, zmieniając przez to jego właściwości. Regenerują włosy zniszczone, nadają włosom miękkość, elastyczność, wygładzają, ułatwiają ich czesanie i układanie, działają antystatycznie:
• Czwartorzędowe sole amonowe - absorbują się na powierzchni włókna włosowego tworząc warstwę ochronną, która zapewnia włosom właściwy poślizg oraz zabezpiecza je przed różnego typu uszkodzeniami. Nadają włosom miękkość, ułatwiają rozczesywanie zarówno mokrych jak i suchych włosów.
• Kationowe pochodne silikonów – dają doskonały efekt kondycjonujący i ułatwiający rozczesywanie.
• Kationowe pochodne aminokwasów i protein - utrzymując się na powierzchni włosów nadają im połysk, miękkość i łatwość rozczesywania.


Stymulacja i regulacja funkcjonowania mieszków włosowych i skóry głowy
Kosmetyki o działaniu stymulacyjnym, są również ważna grupą kosmetyków pielęgnacyjnych. Układy tego typu wpływają korzystnie na proces odnowy naskórka, przyspieszają porost oraz hamują wypadanie włosów. Oddziałują na mieszki włosowe i skórę głowy, zmniejszają łojotok, łupież.
Preparaty, których zadaniem jest znormalizowanie pracy gruczołów łojowych oraz zahamowanie aktywności bakteryjnej. Powodują także zmniejszenie skutków przetłuszczania się włosów:
• Amidy kwasy mlekowego i octowego - stosowane w celu ustawienia określonej wartości pH i jej stabilizacji. Działają złuszczająco w sposób delikatny, dzięki czemu przyspieszają odnowę naskórka, wygładzają i odświeżają skórę. Środki o działaniu ochronnym. Odgrywają ważną rolę w procesie pielęgnacyjnym torebki włosa. Aktywizują cebulki włosowe przyspieszając tym samym porost włosów. Stosowane w preparatach pielęgnacyjnych oraz płukankach do włosów.
• Siarka koloidalna – wywiera korzystne działanie na włosy i skórę głowy. Działa oczyszczająco na pory skóry, antybakteryjnie i przeciwzapalnie, przeciwłojotokowo, przeciwgrzybiczo.
• Dziegieć - ma silne właściwości bakteriobójcze i antyseptyczne. Działa bardzo pozytywnie na stan skóry głowy i włosów, utrudnia wypadanie słabych włosów, wzmacnia cebulki. Dodatkowo może sprawiać, że włosy stają się miękkie i łatwiejsze staje się ich rozczesywanie.

• Ekstrakty roślinne:
1. z pokrzywy - jest obfitym źródłem wielu cennych i łatwo przyswajalnych substancji, które wpływają na prawidłowy wygląd włosów. Wzmacnia włosy i zapobiega ich wypadaniu, zapobiega przetłuszczaniu się włosów, działa przeciwłupieżowo, nadaje włosom połysk.
2. z szałwii - działa przeciwzapalnie, ściągająco i bakteriobójczo. Zapobiega grzybicy skóry głowy. Reguluje pracę gruczołów łojowych. Przy dłuższym stosowaniu lekko przyciemnia włosy.
3. z brzozy - działa odżywczo i regenerująco, nadaje włosom witalności. Włosy stają się gładkie i sprężyste.
4. z papai - działanie nawilżające włosy i oraz chroni je przed wysuszeniem.
5. ze skrzypu polnego - wzmacnia włosy i zapobiega ich wypadaniu, działa przeciwłupieżowo, nadaje włosom połysk, większa ich nawilżenie, chroni przed przedwczesnym siwieniem.
6. z chmielu – zapobiega wypadaniu włosów oraz nadaje im połysk.
7. z rumianku - zawiera apigeninę - żółty barwnik flawonowy, który dyskretnie rozjaśnia włosy, nadaje im połysk światła.
8. z miodu - silnie nawilża i odżywia przesuszone włosy nadając im piękny połysk.
9. z mango - Aktywne substancje w postaci cukrów i minerałów czynią ekstrakt z mango doskonałym surowcem przeznaczonym do pielęgnacji skóry i włosów o działaniu nawilżającym i kondycjonującym.
10. wyciąg z bursztynu - pielęgnuje, wzmacnia i wygładza włosy, równocześnie zapobiega ich przetłuszczaniu. Włosy stają się jedwabiste, lśniące i podatne na układanie.
11. wyciąg z bambusa - działa nie tylko na włosy, ale również na skórę głowy, nawilża ją, wzmacnia i przywraca naturalną równowagę, ma działanie silnie odżywcze i nawilżające, co sprawia, że włosy stają się elastyczne i błyszczące.

• Aminokwasy zawierające siarkę np. cystyna i metionina - łączą keratynę w trwały łańcuch są tak silne, że zapewniający sprężystą i niełamliwą konstrukcję włosa. Pełnią rolę wzmocnień oraz nadają prawidłową przestrzenną budowę keratynie.
• Polimery filmotwórcze - okrywają włos cienkim filmem, dzięki któremu możliwe jest modelowanie włosów.

2. Substancje ograniczające działanie grzybów drożdżakowatych odpowiedzialnych za powstawanie łupieżu, ograniczają aktywność gruczołów łojowych, działają keratolitycznie (złuszczająco na naskórek, rozmiękczająco, rozpulchniająco) i łagodząco:
• Disiarczek selenu i pirytionian cynku – działają przeciwłojotokowo, przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo oraz łagodzi stan zapalny.
• Kwas salicylowy - stosowany jako środek bakteriobójczy, konserwujący, dezynfekujący, przeciwłojotokowy, keratolityczny, jako nośnik ułatwiający przenikanie innych substancji czynnych.

3. Substancje poprawiające funkcjonowanie mieszków włosowych, stymulują porost i hamują wypadanie włosów:
• Kwas hialuronowy - przyspieszających porost włosów, ma za zadanie także ułatwić rozczesywanie i zapobiegać elektryzowaniu się włosów.
• Pochodne kwasu nikotynowego - łatwo przenikają przez skórę, działają lokalnie przeciwbólowo i przeciwzapalnie.
• Witaminy:
1. Wit. A (jako retinol i beta – karoten) - normalizuje tworzenie się keratyny, wpływa na prawidłowość metabolizmu komórek rogowego nabłonka skóry, do których należą również zrogowaciałe komórki macierzy włosa.
2. Wit. E (tokoferol) – jest silnym antyoksydantem zwalczającym wolne rodniki, co chroni naczynia włosowate zaopatrujące włosy w składniki odżywcze przed uszkodzeniem. Rozszerza ona cienkie naczynia włosowate, co ułatwia zaopatrzenie mieszków włosowych drogą krwi.
3. Wit. H (biotyna) - jest niezwykle ważna dla skóry, włosów i paznokci, bierze udział w przemianie aminokwasów, pomaga w transformacji białka, ma działanie odmładzające, stymuluje produkcję keratyny. Brak witaminy H powoduje zmiany skórne (rumień, złuszczanie, zmiany łojotokowe), wypadanie i siwienie włosów oraz łamliwość i kruchliwość paznokci.
4. z grupy B – biorą udział procesie oddychania komórkowego. Uczestniczą również w najważniejszych procesach syntezy budulca komórkowego niezbędnego dla wzrostu i regeneracji tkanek. Dlatego mają kluczowe znaczenie dla tempa wzrostu, poprawności budowy i w konsekwencji dla urody włosów.
- B1 (tiamina) - dzięki niej komórki wytwórcze macierzy włosów są zaopatrywane w niezbędną energie. Ponadto uczestniczy w metabolizmie niezbędnym dla syntezy aminokwasów budujących wzrost tkankowy korzenia włosa. Dlatego zalecana jest w sytuacji zahamowania wzrostu bądź wypadaniu włosów.
- B3 (Wit. PP, niacyna) - jest odpowiedzialna za dostawy energii dla wzrostu włosów, jak i za prawidłową budowę łodygi włosa. Poprawia ukrwienie skóry i kondycję włosów,
- B5 (Kwas pantotenowy) - poprawia pigmentację i stan włosów, jej niedobór powoduje wypadanie włosów, przedwczesną siwiznę, łysienie. Korzystnie wpływa na sebum służące ochronie skóry i włosów przed parowaniem wody i przesuszeniem (własności nawilżające) oraz toksycznymi czynnikami zewnętrznymi (promienie UV, kurz. Uczestniczy w wytwarzania keratyny budulca dla włosów
- B6 (Pirydoksyna) – zapobiega wypadaniu włosów
- B12 (Kobalamina) - powoduje niedokrwistość, której może towarzyszyć wypadanie włosów. Wysoki i przewlekły niedobór tej witaminy może spowodować rozjaśnienia włosów.
• Mentol – ma działanie miejscowo znieczulające i przeciwświądowe. Stosowany w szamponach przeciwłupieżowych.
• Wyciąg z żeń-szenia - zapobiega łysieniu i wypadaniu włosów.
• Wyciąg z pieprzowca czerwonego - rozszerza skórne naczynia krwionośne, powodując zwiększenie przepływu krwi tętniczej bogatej w produkty odżywcze i tlen
• Wyciąg z czarnej rzepy - bogaty w organiczne związki siarki i sole mineralne, działa przeciwzapalnie i bakteriobójczo na powierzchnię skóry. Systematyczne stosowanie pomaga w układaniu włosów, wzmacnia cebulki, zapobiega rozwarstwianiu i przetłuszczaniu się włosów, nadaje im elastyczność oraz połysk.
• Wyciąg z cynamonu - w naturalny sposób chroni włosy przed promieniowaniem UV oraz działaniem wolnych rodników.
• Wyciąg z kokosa - wzmacnia skórę głowy oraz wzmacnia i odżywia cebulki włosów.
• Wyciąg z bakopy drobnolistnej - wzmacnia cebulki włosów i zapobiega ich wypadaniu oraz stymuluje i przyspiesza porost włosów. Włosy po jej zastosowaniu stają się gęstsze, grubsze i jedwabiście gładkie. Wspomaga walkę z łupieżem oraz zapobiega ich przedwczesnemu siwieniu.
• Wyciąg z liści Eclipty - wzmacnia cebulki włosów i zapobiega ich wypadaniu oraz stymuluje i przyspiesza porost włosów. Włosy po jej zastosowaniu stają się gęstsze, grubsze i jedwabiście gładkie. Dzięki właściwościom przeciwzapalnym, antybakteryjnym i przeciwgrzybiczym wzmacnia także skórę głowy.
• Wyciąg z orzechów Shikakai - oczyszcza włosy delikatnie, bez naruszania ochrony lipidowej włosa. Nie wysusza włosów i skóry głowy, pobudza także ich porost i wzmacnia cebulki. Stosuje się go także w walce z łupieżem. Włosy po zastosowaniu ekstraktu stają się gęstsze, grubsze i jedwabiście gładkie.
• Wyciąg z owoców Amli - wzmacnia cebulki włosów i zapobiega ich wypadaniu oraz rozdwajaniu się końcówek, a także wzmacnia skórę głowy, działa przeciwzapalnie i przeciwłupieżowo. Włosy po jej zastosowaniu nabierają blasku i gęstości. W przypadku włosów naturalnie kręconych poprawia i utrwala ich skręt.

[ Dodano: Czw 11 Wrz, 2014 22:01 ]
RODZAJE WŁOSÓW I SPOSOBY ICH PIELĘGNACJI

Włosy normalne - mają naturalny i zdrowy wygląd, są sprężyste, puszyste, błyszczące. Nie przetłuszczają się, nie rozdwajają na końcach, nie sprawiają problemów i nie wymagają specjalnej troski. Ich pielęgnacja nie sprawia problemów, łatwo poddają się wszelkim zabiegom. Przeważnie wymagają mycia 2 do 3 razy w tygodniu i stosowania lekkich odżywek, co pozwoli utrzymać im tę dobrą kondycję i ochronić przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Szampon powinien podtrzymywać ich naturalną wilgotność i regulować pracę gruczołów łojowych, a odżywka nadawać połysk i ułatwiać rozczesywanie. Włosy normalne są najmniej kłopotliwe, najbardziej odporne na złe traktowanie i - niestety - występują niezwykle rzadko.
Włosy suche - to włosy pozbawione połysku, trudne do układania, szorstkie w dotyku, skłonne do elektryzowania. Mogą być suche z natury, gdy gruczoły łojowe skóry głowy wytwarzają zbyt mało sebum, lub mogą stać się takie z powodu czynników zewnętrznych (chlorowana woda, słońce, wysoka temperatura, źle przeprowadzone zabiegi fryzjerskie). Włosy suche są niemal całkowicie pozbawione otoczki tłuszczowej, która chroni rdzeń włosa przed utratą wilgoci. Zdrowe włosy powinny zawierać co najmniej 10% wody. Włosy suche mają jej dużo mniej, dlatego podstawą pielęgnacji jest uzupełnienie tego niedoboru poprzez stosowanie szamponów do włosów suchych i zniszczonych oraz specjalnych odżywek, a nawet masek. Włosy suche są najbardziej podatne na uszkodzenia podczas suszenia i układania, dlatego należy postępować z nimi wyjątkowo delikatnie i nie suszyć gorącym powietrzem suszarki. A gdyby pojawił się łupież suchy, należy udać się po pomoc do dermatologa.
Włosy przetłuszczające się są tłuste, świecące się, pozlepiane w pasma przyklejone do głowy, mają skłonność do łupieżu i wypadania. Przetłuszczanie się włosów jest najczęściej skutkiem nadmiernej produkcji sebum przez gruczoły łojowe skóry, których na głowie mamy około 125 000. Sebum zatyka pory skóry, uniemożliwiając jej normalne oddychanie i obciąża włosy. Prawdopodobnymi czynnikami etiologicznymi łojotoku są zakażenia drożdżakami, głownie pityrosporum ovale. Odpowiednia pielęgnacja polega na uregulowaniu przetłuszczania się skóry głowy. Włosy przetłuszczające się wymagają codziennego mycia, które oczyści je z nadmiaru łoju. Powinno się używać preparatów stworzonych specjalnie do skóry z łojotokiem, które działają przeciwbakteryjnie, ale łagodnie i delikatnie. W przypadkach uporczywego łojotoku, gdy nie wystarcza odpowiednia higiena, należy zwrócić się po poradę i pomoc do dermatologa.

Nadmierny łojotok sprzyja powstawaniu łupieżu tłustego. Z definicji wynika, że jest to drobnopłatkowe złuszczanie skóry owłosionej głowy. W stanie zaawansowanym (zaniedbanym?) na głowie opanowanej łupieżem tłustym występują uwarstwione żółte strupy i objawy stanu zapalnego, powodujące swędzenie i trwałe wypadanie włosów. Łupież i łojotok ulegają samoczynnemu (?) zmniejszaniu w miarę postępującego łysienia. Leczenie powinien prowadzić dermatolog, który zleci stosowanie kremów i płynów przeciwgrzybiczych. Dodatkowo wskazane jest używanie poleconego przez lekarza szamponu przeciwgrzybiczego. Leczenie jest trudne i długotrwałe. Więc, mimo że złuszczanie jest drobnopłatkowe, to problem wcale niemały.
Włosy mieszane, podobnie jak cera mieszana, są dość kłopotliwym rodzajem włosów. Są to włosy przetłuszczające się u nasady, natomiast suche i łamliwe na końcach. Ich pielęgnacja polega na wyregulowaniu nadmiernego wydzielania sebum, a jednocześnie nawilżeniu włosa na całej jego długości. Należy umiejętnie, najczęściej metodą prób i błędów, połączyć sposób pielęgnacji włosów tłustych i suchych.
Włosy cienkie i delikatne na ogół są jasne i "nieposłuszne", trudne do układania. Słabość i cienkość włosów może być uwarunkowana genetycznie, ale może też być wynikiem silnego stresu, zaburzeń hormonalnych czy błędów dietetycznych. Włosy tego typu są około 25% cieńsze niż włosy normalne, przez co wydaje się, że ich jest mniej na głowie, niezależnie od rzeczywistej ilości. Włosy te są bardzo delikatne, szybko tracą połysk i sprężystość, często łamią się, rozdwajają. Wymagają mycia i wzmocnienia, ale delikatnymi, lekkimi preparatami. Najlepiej zregenerują je lekkie, nie tłuste, dodające objętości włosom odżywki.
Włosy zniszczone to kompletne przeciwieństwo włosów normalnych, ich łuski nie są już ułożone dachówkowato, lecz odchylone i połamane, w efekcie czego włosy te nie odbijają światła i są matowe, zawierają zbyt mało wilgoci - są suche, szorstkie, łamliwe, a jednocześnie sztywne, łatwo się plączą i są trudne do rozczesania. Takie włosy często są efektem źle przeprowadzonych - lub przeprowadzanych zbyt często - zabiegów fryzjerskich, źle dobranych kosmetyków, nadmiernego nasłonecznienia (bez odpowiedniej ochrony), działania wysokiej temperatury, kontaktu ze słoną lub chlorowaną wodą. Przy ich pielęgnacji (a właściwie ratowaniu) ważne jest stosowanie szamponów i odżywek regenerujących zniszczoną strukturę włosa, regulujących wilgotność w ich wnętrzu, a jednocześnie wygładzających powierzchnię włosa i ułatwiających rozczesywanie. Preparaty używane do pielęgnacji tych włosów powinny zawierać proteiny, keratynę i witaminy. Często pomocne jest znaczne skrócenie zniszczonych włosów i praca "od podstaw".
 
     

daniela2302 


Dołączyła: 27 Sty 2020
Posty: 1
Skąd: Morąg

Wysłany: Pon 27 Sty, 2020 11:02   

Skończyłam fryzjerstwo (teraz prowadzę szwalnię w Bydgoszczy), ale te notatki to dużo więcej niż nas uczyli :D
 
     

Ciekawa 


Imię: Ciekawa
Typ szkoły: fajny
Profil szkoły: ciekawy
Dołączył: dawno
Posty: 99
Skąd: daleko



Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

 Copyright 2008 FORUM EgzaminZawodowy.info
Korzystanie z forum oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności || Kwalifikacje w zawodzie
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group template created by szpak